踏踏 冯晶 喜北 晓蕾
意大利的女儿红
巴斯米克醋
中国人爱说“塞翁失马，焉知非福”，广东话有一句更直截了当：“错有错着”，有时候，错不一定是坏事，更有可能发展成更好的事情，比起“对”更好玩更有趣，这就是巴斯米克醋诞生的由来。
起源是一个粗心的酿酒工人，把应该入瓶的葡萄酒遗留在橡木桶，等他发现时，酒已变酸，因此造就了醋的诞生。有了葡萄醋，其产地摩德纳（Modena）的贵族衍生出一项传统，那就是每个小孩出生的时候，会为这新生儿酿制葡萄醋，待小孩成年结婚时，就把这葡萄醋装瓶，作为婚礼上的赠礼，其含义不就跟中国人的女儿红一样吗？
意大利北部的摩德娜，就是著名的“黑醋之乡”。当地的酿醋厂一直都以传统方法酿醋。何谓传统？首先必须在原产地出产，选Trebbiano或LalTlbfUSCO顶级白葡萄，将其洗净、连皮榨汁，长时间熬煮至浓缩成一半的浓度，然后将之放进多个木桶轮流发酵。
当地的Leona'di陈醋厂，自1871年就开始酿醋——别人的酿醋厂，很多都是家庭式的小工厂，但这家老字号，却拥有一整个葡萄园！第四代传人Francesco站在他们的葡萄园内解释道，造醋的方法每家不同，现今大量生产的黑醋一般只酿一年，有些会加入焦糖浆或色素去仿傲陈年的效果，或加入防腐剂来延长保用期，而他们一直沿用古法及天然的酿造传统，用岁月去蕴酿滴滴陈醋。自古意大利人便视饮用陈醋为治疗喉咙痛及胃痛的妙药，贵族都会用陈醋作嫁妆，听说意大利情圣才子GiacolnoCasanova每次会情人都会带一瓶送给对方，由此便可知陈醋有多矜贵，难怪威廉王子及摩纳哥王子在大婚日子要用Leonardi出品的100年陈醋宴客。
从葡萄园进入酿陈醋的基地，用红砖砌成的Acetaia（酿陈醋的房子）甫进入便闻到浓烈醋酸味，房子有足够窗户，全都打开让空气流进以便发酵。排列整齐的木桶最少有三千个，有些甚至用了超过一世纪，进入Acetaia犹如置身博物馆，木桶及新旧的酿醋工具全都放得井井有条。醋在夏天发酵活动，每年冬天调醋师便会为陈醋换一次木桶，木桶的种类有橡木、樱桃木、栗子木、杜松木、桑树木、白蜡等，视乎酿醋者而决定醋的风格，例如栗子木可带来深沉的颜色；杜松木的味道则较浓郁等。每年转木桶，醋都会被挥发掉最多一成，即是陈醋汁必须由大桶转细桶，陈年越久，陈醋的份量自然因挥发而减少，味道也越复杂强烈。木桶翻动过一百次的百年陈醋全厂只有10桶，每年限量生产200瓶50毫升的百年陈醋。
Francesco轻轻打开木桶盖子说：“传说在醋的表面能看到自己的倒影便是好陈醋。”他沿用古老传统放在蜡烛下检视醋的成色。上乘的醋在烛光照射下是深啡色，透视着金黄光泽，时间越久颜色越深，质地也越浓稠。由15、30、50年般递进品尝陈醋，你不但从味道上体会个中变化，更可从质地上洞悉年份上的变化，基本上30年以上的陈醋开始变得稠身如酱汁般，且味道也越来越有层次。至于那滴滴如黄金般珍贵的百年陈醋，有幸一尝的话，切勿囫囵吞枣，必须滴在舌尖，细意品尝：先是甜香的味道，鼻管直渗那醇又不刺鼻的酸，回味是多重的橡木香，这等滋味，不逊于勃艮第的陈年佳酿呢！
在巴黎寻找里海滋味
Armen Petrossian是一家公司的创始人，他的名字和世界上最知名的奢华食物几乎划上等号。在位于巴黎郊外工业区Petl"ossian总部的品尝室，他穿着白色实验服，戴着领结，打开几公斤装的鱼子酱罐头。奥斯特拉鲟、塞夫鲁嘉鲟、贝鲁嘉鲟闪光的棕色鱼卵在明亮光线下呈现如黑缎般的色泽。用几个小的木头勺子插到罐头里搅拌，挑一小口塞到嘴里，口腔里马上充盈着鲟鱼卵不同层次的风味，有点成，带有坚果的香气，如奶油般顺滑，甚至如水果般圆润，稍微施压，圆形的鱼卵在盘子上进发开来。“它并不一直是最美的颜色，但却是最美味的，因为鱼卵的结构和味道。”Almen说着，他灰色胡子下的嘴以某种节奏咀嚼着鱼子酱。尽管他一直坚持要我继续品味，但我还是停了下来。 那天早上得知我对鱼子酱知之甚少不是最令人吃惊的，反倒我发现Petrossian完全不是我之前幻想的样子，那种欧洲奢华大公司的调调。在近百年的历史中，他依然秉承着当年父母辈的操作方式，当时Armen的父亲和叔叔在1 92（）年离开美国前往巴黎，开始全新的生活。当时即便在鲟鱼资源丰富的里海周边国家，鱼子酱一直都不是日常普通的食物，更多的是上流社会享用的。但是在法国，当时即便作为资本主义世界的核心之一，鱼子酱还是个未知的存在。“花了很多年才让人们逐渐了解并接受它。”Armen的儿子、美国公司的董事总经理Alexandre Petrossian说。他的曾祖父和叔祖父用像是熏三文鱼、腌鲱鱼这些相当传统的食物将人们吸引到餐厅里来，然后通过传到丽兹酒店以及邮轮上的高级法国菜传到了全世界。时至今日，Petrossian位于左岸的店依然在第七区的18 boulevard de La Tour-Maubourg。Almen的妻子Cecile掌管著超过十张餐桌，很多店员都服务了几十年。到巴黎时我总会去店里逛逛。今年夏天，我遇到了我的摄影师朋友Oddur，我们一起在餐厅享用了午餐，吃了成堆的熏三文鱼（来自Petrossian位于Angers的熏制室，坐落在巴黎西南180英里）、俄罗斯马铃薯沙拉、酥皮裹鸭批、马铃薯饼，当然还有鱼子酱。我们从香槟单上挑了Bollinger La GrandeAnnee，后来还点了几杯冰的Petl"ossian伏特加。有些时候Cecile会准备鱼子酱野餐包到我位于波尔多的家里，里面有俄式煎薄饼、渍鲑鱼片以及其他一些适合在火车上吃的食物。在戴高乐机场和洛杉矶机场，我常常会去Petrossian在里面的小店买上30克装的奥斯塔拉和一包薯条，这样简单的搭配会让飞行旅程变得更加迷人。小小的鱼子酱值得人慢慢去回味。
“品尝鱼子酱最好味道的方式是直接从罐子里送到嘴里。”Alexandre Petrossian说。“像鸡蛋、水瓜柳、奶油这些都会覆盖它的味道。”那么如何开始品尝呢？他的建议非常简单：不要被牌子所误导，买你觉得好吃的。“我目前最喜欢的是来自中国的杂交的卡露伽。”Petrossian说，“它不是那么强劲，也不会太咸，拥有更平衡的口感。然后可以试试奥斯特拉，它的颗粒更大，有一丝坚果香气，深棕色带有玉的光泽。我也喜欢Daurenki，花香很明显，颗粒很大也美味。”贝鲁嘉常常被视为最好的鱼子酱，你最好去巴黎买。
川菜的半壁江山
成都周边有很多赫赫有名的地方，峨眉山，青城山，金沙江，乐山，雅安蒙顶山，眉山放在这些名字当中很容易被忽略，甚至有人搞不清楚眉山和峨眉山的区别，但我们去了一趟才发现，眉山出很多好吃的，如果没有眉山，四川菜的半壁江山都没有了，中国宋代的风采风流也失去了一半。
四川的江鲜好，江里面出黄辣丁，石爬子等各种鱼，四川爱吃的人都知道，眉山到青神的这一带河里的鱼最好吃。苏东坡是眉山人，苏东坡的妻子王芾是青神人，所以有人说他们俩的结合就是“从鱼头吃到鱼尾”。到了眉山，市里面果然浩浩荡荡一条大河，河边开了一溜以东坡为名的餐厅，但东坡肉，东坡肘子这种都是给游客吃的。一进门，接待我们的当地美食家就对老板说：“来一道黄辣丁！炒一盘腊肉！”
老板问：“黄辣丁咋个做？”
“豆瓣du嘛！”
“du”是四川话，一种当地的做法，查不到对应的汉字，念二声，大概就类似于小火煨制，端上来的黄辣丁，肉又软又细，豆瓣奇香，不辣，就是一种鲜香的豆子味道。当地美食家教我们，这鱼肉不用吃，也不用挑刺，拿一条放进嘴里，沿着中间的骨头用嘴一抿，连豆瓣和鱼肉，一起抿进嘴里。这不是吃鱼，简直就是“吸鱼”。
美食家说，眉山不光出苏东坡，还是泡菜之乡，也出很好的酱油，香肠，光这几样就做出了几个响当当的大牌子，李记泡菜，还有已经上市了的千禾酱油，北京的大酒楼眉卅陈坡，基地都在眉山。
“这家豆瓣是当地有个老师傅做的，跟郫县豆瓣有一拼，他还做一种可以直接吃的豆瓣酱，那个三年陈的豆瓣简直，味道不摆了。”不摆了也是四川话，大概就是“最高级”的意思。我们央求他带我们去见识这“不摆了”的豆瓣。在豆瓣厂里面，我们见到了这位徐师傅，1945年生，因为长期体力劳动，还相当精干，他打开一罐熟豆瓣酱，让我们尝了一下，颜色褐红油亮，而且几乎看不见辣椒片和豆子的形状，吃到嘴里很快完全化渣了，就是一种可以直接吃的酱。
徐师傅师从豆瓣酱大师曾国林，学得一手做豆瓣酱的好手艺，我们问他为什么其它地方的豆瓣酱就不如四川的。他说，豆瓣酱主要就是靠发酵，四川境内的地形结构非常多样，同时有热带，寒带，温带，非常适合微生物的生长繁殖。他把我们带到露天的几十个豆瓣缸前，用一个大木铲翻动里面酿制的豆瓣，红色的豆浪慢慢翻起，香味扑面而来。这种豆瓣用全手工制作，要“晴天晒、雨天盖、白天翻、夜晚露”，发酵时间很漫长。
“其实主要就是靠天。”徐师傅说。
穿行当中，空气里弥漫着辣椒香和豆子香，人真的很容易饿。我们都面露馋色，渴望着赶紧冲回饭店再吃一顿用三年陈豆瓣酱du的鱼，炒的回锅肉。
满同尽带黄金腿
2016年8月，我换乘了飞机、火车、汽车，步行许久，进了一个叫作“哈布果”的西班牙南部村落。那天，一群欢腾雀跃、奔跑起来四脚离地的黑猪将我团团围住，这可能是我和食材间最亲密的一次接触。连吃了15顿火腿菜，嘴上说着不要，手却诚实地伸向那一抹猩红。
2018年2月，时隔一年半，我又回到那片应许之地，这次是去往北部的圣塞巴斯蒂安，这座天天下雨、云雾缭绕的城市盛产厨子和Pinxto，唯一和南部的Tapas和海鲜饭共生的东西，恐怕就是伊比利亚火腿了吧。的确，从鼎鼎大名的Akalarre的火腿主题Menu和Azark的火腿蜜瓜前菜和烤蚝火腿里，以及可以像跳岛一样跳馆子的Pinxto亲民餐馆里，屋顶的装饰“不是灯，而是腿，都是腿”中可见端倪。
可以用“含着金汤匙出生”来形容的伊比利亚黑猪，独享两年猪均两公顷的橡树森林游乐场，在第二年橡果季来临时完成贴足“秋膘”的使命后被人道宰杀。其前、后腿经地中海海盐腌制，再花上36～48个月倒挂在地窖内自然脱水、干腌熟成。品尝时，伸手接过切割师切成纸片般的薄片，送入口中，其玫瑰般的半透明色泽、丝绸般的质地，强烈的橡果、花香风味，在味蕾中翻云覆雨，闭上双眼，感受那海盐、酵素和蛋白质在岁月中的升华。至此，它们才算完成了“伊比利亚”黑猪的光荣使命。说到极品火腿，意大利帕尔玛熏火腿、法国巴约纳火腿、美国乡村火腿以及本文的主人公西班牙伊比利亚火腿可渭最强“H（Ham）4”。只是比起另外三位团员，伊比利亚火腿在各个环节上都更讲究、更复杂。
Dehesa地中海森林是伊比利亚黑猪的牧场，供应生猪给不远处哈布果（Jabugo）村几十家火腿厂，同时也属于联合国教科文组织认证的生物圈保护区。“满城尽带黄金腿”，脑中持续闪过这个标语时，我就站在哈布果村5J Cinco Iotas火腿厂的地害里，头顶上倒挂着一条条色泽金黄的猪蹄，空气中肉脂、坚果飘香。5JCinco Jotas向公眾开放厂房参观和品尝现切火腿配Sherry酒，只是象征性收取12欧元/人的费用，可谓物超所值。而这里的访客，除了零星游客，更多的是来订火腿的客户。地窖里储藏着约八万条火腿，5J会根据客户要求分批腌制、风干火腿，这意味着某间餐厅能每个月收到固定品质和数量的火腿。窖藏师是陪伴火腿时间最长（约四年）的人，他们凭借敏锐的经验决定每条火腿在地窖内的移动路线。他们会检查每条腿的油脂凝结状况，拿着一个牛骨或马骨头磨成的骨头针扎入脚踝、蹄前、腿肚、腿根四处闻味道、听纤维撕裂的声音来判断火腿的腌制进度。
火腿们自从进害后一直在转移，每三个月从北向南移动一次，每次都会被抹上一层葵花籽油，避免盐分和水分的过度流失，所处温度也会越来越高。总的来说，一条腿进来时14公斤，出厂时大约在八公斤。地害内12～22℃的适宜温度能让盐分和湿度很好地作用于全腿，让所有部位保持风味稳定。
肉类的最大魅力来自于它的风味，而风味则受肉质和不同动物自带的特殊气味影响，它们吃的食物同样重要。伊比利亚火腿的超强口感肉质来自于黑猪们每天14公里徒步练就的超强肌肉，长距离的运动让纤维口感无与伦比，橡果和水果香味停留在脂肪中令人着迷。说到脂肪，可千万别把它想象成让人变胖的负担。肌肉只有肉味，脂肪才真正承载了“吃什么就有什么香味的重任”。脂肪细胞能储存动物的食材的风味，青草、花朵和瓜果也不例外，这就能解释为什么伊比利亚黑猪的橡果香气在油脂中更为馥郁了。
地球另一端的极致清甜
要说最娇艳最矜贵的水果，樱桃绝对当仁不让！外形精致可人，色泽鲜红亮泽，宛如一颗颗红宝石。轻咬一口，甜美清脆又汁水淋漓，一吃起来，可真停不下来！智利的樱桃，则是这几年最受追捧的，个大饱满，入口拥有满满幸福感。可是，我们对这些跨越了20，000公里、远渡重洋来到身边的小家伙们，了解得少之又少。于是，我决定飞去遥远的智利，探访它们的家乡，所见所闻中收获了很多意外的惊喜。
汽车在山谷间飞驰，我迫不及待要去樱桃园看一年。此刻，是我们的冬季，却是南半球的盛夏，也是智利樱桃的时令期。一望无际的果园里，成排成片的樱桃树枝繁口十茂，一串串樱桃悬挂在枝头，珠圓玉润，色泽红艳，真是惹人垂涎三尺呢！
此刻正值丰收季，果园里有工人们忙碌的身影。采摘是很讲究的，只能在晴朗的天气进行，雨后的24小时是不能采摘的，并且都必须由人工完成，也绝不能生拉硬拽，扯坏了娇嫩的茎蔓藤枝。而是一手扶住枝头，一手握住樱桃梗轻轻拧下来才行。我也学着摘下一颗，红扑扑的小身子上还挂着晶莹的露水，特别可人。整颗入嘴轻咬一口，牙齿间“扑哧”的声音清脆明亮，这是新鲜且外皮硬度适中的樱桃才有的质感。丰盈的汁水瞬间充满了口腔，随之而来的是馥郁的甜美，渗着一丝不易察觉的酸度，这种微酸是非常有质感的果酸，令果味互相糅合又巧妙平衡。
不过，既然智利樱桃被誉为“王者樱桃”，便是需要经过层层筛选的，我们在包装工厂里，亲眼见证了一项项严格的考核。包装工厂里各种高精尖的仪器就像最严厉的考官，过五关斩六将脱颖而出的樱桃，才能不负“王者樱桃”的美名，成为珍馐到达我们口中。通过了所有考核的樱桃，才会被最后包装冷藏，运送到中国，真是不禁让人对可以被我们在国内买到的樱桃们肃然起敬。
享受这绝美的樱桃，直接吃是最简便的方法。其实它们还有很多做法，可以做甜品、做果酱、榨果汁，也可以做配菜和酱汁入菜。我在当地就感受了一把它的千变万化。智利大厨ChristianAlvan就用即采的樱桃，制作了三款小食。先用樱桃汁和面团混合，油炸成型后用新鲜樱桃和糖霜装饰，吃起来香脆可口又不腻。然后在用樱桃碎粒和干果仁碎混合，抹在烟熏三文鱼三明治上，用来提色提味。最后则用樱桃碎粒和腌制生牛肉碎及洋葱辣椒碎粒混合，变成独特的樱桃生牛肉三明治。清甜可人的樱桃，原来和鱼类、肉类、蔬菜都很搭调，可塑性极强。
地球另一端的极致清甜
在苏州，横山荷花塘的藕，南荡的芡实，梅湾的菱，黄天荡的荸荠、莲藕大名鼎鼎，加上茨菰、茭白、水芹，这些本地最常见的水生作物被并称为“水八仙”——传说是当年铁拐李等八仙制服蛟龙的八件法器化成。
江南水道纵横，食用这些水生作物的不只苏州人，从高端酒店到寻常百姓家都会把藕条、荸荠块、菱肉丁、鸡头米等等凑成一盘“荷塘小炒”，但苏州人率先把它们命名为“水八仙”。
“春季荸荠夏时藕，秋末茨菰冬芹菜，三到十月茭白鲜，水生四季有蔬菜。”水八仙承包了苏州人全年的口腹，“不时不食”在大棚遍地的现代社会可以说是有点固执的理想，苏州人实现了，并且食之有味。一年里的头一个期盼是荸荠。苏州人吃年夜饭，在饭里头放入熟荸荠，这叫“掘元宝”。
5月初，春莼荡漾，嫩叶上一层凝胶柔滑清淡，令西晋名士张翰以思念为由弃官还乡。莼菜的美味在于好汤，最地道的吃法是银鱼莼菜羹。雪白小鱼游弋在褐叶池中，琼浆包裹的叶片半卷，汤色清澈，口感稠密，余韵悠长。苏州四季不断茭，初夏和早秋的茭白滋味尤好。剥去叶鞘后，茭白紧致如玉，切成滚刀块，香油小火翻炒，浓油赤酱染之，入口滑嫩，肉质酥软。茭白与太湖产的虾籽同炒，更是撷得鲜味，妙极。
夏日大塘边，裹头巾着布衫的吴女挑起一担担鲜藕，唱一曲悠长的吴歌，莲藕就上市了。苏州人根据不同的菜品选择不同孔数的藕，七孔藕淀粉含量高、水分少，糯糯的适宜煲汤或做糯米糖藕；九孔藕则脆嫩多汁，凉拌或清炒最适宜。入秋时节，菱角和鸡头米成了苏州人的珍宝。苏州的菱品种各异，其中，有“苏州红”之谓的水红菱顶受欢迎。水红菱壳软薄而水分多，生吃鲜嫩脆生，用它制成的菱粉糕是《红楼梦》里吃蟹饮酒的最佳小点。立秋过后，鸡头米上市，待干燥成熟，就是被称为“芡实”的药材。秋冬少不了炖一碗鸡头米，在桂花糖水的润泽下，圆整粒大的鸡头米外软内糯，香气绵绵。鸡头米很是名贵，因为种植、采摘辛苦，甚至之后的剥取也颇不易，得套上钢指套，用力掰开每一粒圆头尖嘴果实的外壳，方得那花白珠串。苏州人不仅候着鸡头米上市，更是细心冷藏贮存，作为平日的犒劳。天气渐凉，小孩一咳嗽，妈妈们便会在饭桌上备一盘茨菰烧肉，为这茨菰的清热解毒、润肺止咳功效。茨菰天生带着苦味，沙绵的口感中又有淡淡的回甘，而和五花肉同炖，吸收了肉的油脂，茨菰口味顿时丰富，质感更加醇厚。鸡头米一收完，水芹就该栽下了，待到早冬收成时，水芹白嫩的茎越长，就表示品相越好。水芹和香干的清炒是绝配，两种质感互补，低调的豆味更衬托出水芹清冽的药香。
水八仙不“仙”，全是家常菜。也因为家常，苏州人都视若平常，直到近些年产量减少，种植水八仙后继无人，才试着去抓住点家常中的不平常意义。
好茶非茶
如意宝茶，其实是Rooibos的音译，意为红色的灌木，通常指的是一种“茶”，由叫Rooibos的针叶灌木精制而成，老家在南非好望角塞德堡山麓，与黄金、钻石并称为“南非三宝”。
18世纪，南非当地人发现如意宝茶的灌木可以入药，缓解婴幼儿肚子疼、脸上长疖子、气管不好等，堪称“万灵药”。
它有着漂亮的琥珀色，口感和颜色接近红茶，但更加温和、甘甜；那种圆润的甜感，让人想起焦糖苹果。
但当时的如意宝茶还是未被驯化的野生状态。直到一个叫本杰明·金斯堡（Benjamin Ginsberg）的俄国移民花了15年时间驯服了如意宝茶，才有了相对稳定的批量生产……恰逢二战爆发，全球贸易中断，物资稀缺，在南非的欧洲移民就更难弄到真正的茶了，路易博士茶才真正作为茶的替代品流行开来。
而即使被驯化，如意宝茶依然只能生长在塞德堡山麓北侧。它对于生长环境要求极其严苛：必须同时满足高海拔、酸性土壤、年降水量在380-650mm内。历史上曾经有无数人想要扩大产量、尝试移植路易博士，但都以失败告终。
到了收割季节，采茶工将“茶树”整棵砍下，送往加工厂切碎成五毫米左右小段，经过清洗、发酵、日晒、筛选、等级评估等多重工序后，变成了我们所喝到的如意宝茶。然而，收成三次后，一棵如意寶茶就寿终正寝了。此后，还需要对土壤做翻耕。
说如意宝茶是茶，却又不是茶。路易博士这种灌木，本身并不是茶。首先，它完全不含咖啡因和茶碱，单宁酸也比其他茶叶低得多，喝了不会睡不着，还不伤胃。这茶最早的时候，是种药。科学家通过分析，揭示了它曾经的“药用价值”，主要在于富含茶多酚，具有抗氧化作用，能够有效促进新陈代谢，对抗基因突变、抗癌、抗发炎及抗病毒的特殊效用。它也有改善皮肤的功效，说得再通俗一点，就是抗痘、抗过敏……改善睡眠质量、保护肝脏、预防心血管疾病，对于肠胃疾病也起到了帮助治疗的作用。
第一颗苹果 命名的岛屿
塔斯马尼亚常被人称为“苹果岛”，因为它是世界上最大的苹果种植区域之一，有着优异的苹果产业。在塔斯马尼亚人的心中，苹果占据着一种尊贵和特别的位置。因为它是第一个被欧洲定居者带过来种植的农作物。
1788年William Bligh在Huon山谷种下了三粒苹果种子，从此塔斯马尼亚开始了它的苹果产业，在1950年代得到蓬勃发展。大自然赐予了塔斯马尼亚得天独厚的自然种植优势：最洁净的空气，最干净的水，肥沃的土壤，适宜的气候，和缓的降雨量，无虫害疾病。如今岛上遍布果园和农庄，有着漫山遍野郁郁葱葱的苹果树。
每年的二月底和三月初是塔斯纳尼亚苹果的丰收采摘季，持续数十周，直到四月底五月中旬结束。在众多苹果种类中，最受亚洲游客欢迎的口味有富士、Lady Pink和RubyGold。在水果丰收的季节，当地人会举办苹果狂欢节，选出苹果皇后和馅饼烘烤冠军。路边小摊上满是上好的苹果，咬一口清甜多汁，可能第二天你还沉浸其中。
如果摘果子和喝有机果汁听起来过于健康，你可以跟当地人一样，去喝点儿苹果酒。从霍巴特出发，一路往南，驾车30分钟，路上风光秀美，湖畔波影涟涟，到达目的地，花几个小时在建于1942年、已由四代家族经营的Willie Smith苹果农庄里逗留。它是澳洲政府第一间官方认证的有机苹果酒农场。在这儿体验苹果博物馆、餐厅、苹果酒窖、酒厂不一而足。博物馆里分门别类展示了一百多种苹果，沿着胡思谷苹果种植的历史轨迹，可以看到各种不同的种植苹果的工具、包装的旧木箱、泛黄的老照片，仿佛时光流转；在酒庄可以尝试一套四种风味的苹果酒试饮，然后决定你要带哪一瓶回家继续享用果酒；餐厅里有跟果汁与果酒搭配的时令小食。值得一提的是，在酒厂你可以看到澳洲第一个法式黄铜白兰地酒蒸馏器。在法国科涅克地区16世纪时被设计出来，并沿用至今的夏特朗蒸馏器。科涅克白兰地一直是由此设备酿造，而今在Willie Smith的酒厂中，它被用来酿造澳洲第一高品苹果白兰地如Charles Oates Fine Apple Brandy（MuscatBarrel）和苹果利口酒。
除了有机酒和果汁，塔斯马尼亚苹果的副产品同样能让你挑花眼，苹果干、苹果果酱、苹果睹喱、苹果罐头都不可错过。它们是当地人餐桌上的常客，比较有代表性的品牌有Henry Jones等。
塔斯马尼亚的岛名对于展示自家农夫产品不遗余力，也不以东、南、西、北岛地理位置划界，无论是在南端的霍巴特还是北边的朗塞克斯，你都可以在周末加入一场热闹的农夫市集，品尝苹果和其他水果酿成的酒和制作的果酱产品、甚至是现场制作的苹果挞和蛋糕，从他们对苹果这一单一水果的喜爱，你可以看出这个地区人民对食物的无比敬意。
