Mile Railway Station，站台上的几个汉字提醒我，云南没有“ 迈尔”，眼前是“ 弥勒”。从昆明出发，高铁一路穿山过隧道，时速为160公里，只需半小时就能抵达。弥勒位于滇东南、红河哈尼族彝族自治州的北端，这里是彝族阿细人的聚居处，也是红河卷烟厂所在地，110年前法国人修建的滇越铁路南北纵贯弥勒境内，途经7个站点。如今，滇越铁路早已是怀旧遗存，而高铁线让弥勒成为云南通往两广的必经之地。在仅仅100年间，弥勒的交通完成了从马帮到法国铁路再到我国自建高铁的转换。
但关于弥勒，我所知全部仅限于一处名为“东风韵”的红砖建筑群，这里因为造型夸张怪异而成为“网红打卡地”。2020年年底，雅高旗下的美憬阁（M Gallery）也来到弥勒安身于这处红砖聚落中。高耸的建筑如山一般显露威严又透着一些荒诞。紧接着一个倒扣的大碗出现在眼前，走进大碗的内部，经过倒置后，碗底已变成头顶的圆形天窗，下午三点日光照耀下，云朵在这个圆形“画框”里流动。我“哇”一声赞叹，没想到巨大的回声弹回来把自己吓一跳，像是有人在捣乱模仿，大家都笑了。我默默提醒自己下次出入时，一定要放低声音。
大堂玻璃窗外又是另一番景象，花園里三根大烟囱挺立，红砖建筑从四面围合，像福建土楼，却呈橄榄形状，我这才发现自己已经从大碗走入橄榄核中。酒店共有五栋独立建筑，它们都由红砖砌筑而成，形态各异。我们所在的一号楼兼具大堂、客房、花园、中西餐厅的功能，而泳池和健身房分布在五号楼。橄榄楼总共只有三层，却毫不乏味。站在不同楼层、不同点位，你都能获得不同的观看视角。在回廊里走一圈，随时间变换，在日光与阴影的配合下，你能组合出上百种视角。在看似庞大刻板的建筑里，实则有着多变且复杂的观看法则。人就这样不知不觉在建筑的操控下流动穿梭，抬头看看天边，恍惚间又望见花园浅池中早已倒映出的白云和自己。
游走在东风韵小镇，你会发现每一个建筑群都极为具象，其造型更接近雕塑。在印章坊，25个大印章组成美食文创街，每一个印章里都是一间独立店铺，印章与印章交错，人们在其中停驻穿行。万花筒艺术馆是最先开放的建筑群，也是最受欢迎的拍照地点，远看这里像是厨房调料架，由红砖砌成的巨大“ 酒瓶“”油瓶“”盐罐”层叠累摞、高低不一。红砖呈环状叠加堆砌，向天空延伸收拢成天窗。走入建筑内部，四壁上三角形的镂空将日光引入室内，形成光斑，像是谁信手抓了一把糖果洒在瓶中，闪闪发亮。800多平方米的空间内阴凉寂静，只有光在晃动，我只听得见脚步窸窣的声响。砌体建筑自带一种古典与庄严，而三角形的镂空制造出万花筒般的目眩神迷。万花筒暂时不对外开放，对于游客来说，一旁的半朵云艺术餐厅就成了体验红砖建筑的最佳场所。半朵云的造型源自菩提树根的根基，无论外形还是内部构造都像是敦厚版的万花筒。
即使是在两天后，我依旧无法准确描述这里的建筑，在强烈的冲突当中又有着自洽的逻辑。红砖像是繁殖的细胞在东风韵小镇肆意生长，却又以连续、重复的色彩制造出惊奇。这些均出自云南艺术家罗旭之手，他从未接受过艺术和建筑学科班训练，想象力却无边无际。有人称他为“ 云南高迪”“本土扎哈”，但在过往的采访中，他更愿意将自己定义为“蚁工”，像蚂蚁筑巢一般建筑房屋。早在1996年，他就在昆明郊外用红砖为自己盖了一座名为“ 土著巢”的工作室。2014年回到家乡弥勒后，他用一根竹竿指挥工人按照他自成一派的方法继续着红砖的奇观。他自信且冒险，仅依赖红砖本身，让材料同时表现色彩，在空间中建立秩序，而红砖粗糙的质感也回应着弥勒的红壤。罗旭也好，万花筒也好，正因为在弥勒的土壤上生长，才如此让人信服。一颗葡萄的传奇
美憬阁的工作人员李向雨计划带我们去隔壁的云南红酒庄看看。这个黑皮肤的年轻人烫着一头泡面卷发，灰色制服搭配白色衬衣，相当精神。他自小在东风韵这一带长大，在老一辈人的讲述里，这里半个多世纪前曾是国营东风农场，接收了大批下乡知识青年。李向雨从未与过去切断联系，时不时会带客人去老东家的酒庄，为大家讲述葡萄酒和弥勒的故事。
越过一排笔挺的桉树林，对岸便是云南红酒庄。品牌成立于1997年，两万亩葡萄园围绕着酒庄绵延。三月初，葡萄架上已经冒出一些嫩芽，从每年五月开始，到七月，葡萄会陆续成熟。弥勒被称作“ 高原葡萄之乡”，这里地理环境独特，平均海拔为1，500米，处在北纬24°，日照强烈，昼夜温差大，用本地葡萄酿制的酒香气突出，单宁低，易入口。从小镇往酒庄方向行驶，在有趣的乡村小道两旁，摊贩们卖的是酒标齐全的葡萄酒，家家户户都有自己的酿酒技艺。
不同于传统印象中的欧式城堡酒庄，云南红朴实无华，老厂房墙面斑驳，硕大的金属发酵罐和储存罐耸立在车间，隐约能闻到葡萄汁的香气。我们来到地下石砌酒窖， 16℃的温度送来一阵凉意，视线也开始重新适应此处的昏暗。狭长的通道两侧分布有成排的拱洞，里面整齐码放着橡木桶，陈年时间从半年到两年不等，用本地特色品种玫瑰蜜（Rose Honey）酿制的红酒也在其中。
玫瑰蜜源自法国，如今却成了弥勒红酒的标志，其中不乏波折与传奇。18世纪，法国传教士将这一古老葡萄品种带到澜沧江畔的茨中，玫瑰蜜便在云南生根发芽。然而，19世纪中期，根瘤蚜虫病灾席卷欧洲众多葡萄庄园，玫瑰蜜在法国本土几乎绝迹，最纯正古老的玫瑰蜜品种就这样留在了云南。1958年，第一批知青来到东风农场，他们当中不乏农学家与植物学家，将偶然发现的紫色葡萄藤也一并带来，在红土地上开始了一场葡萄实验，从此玫瑰蜜的名字与弥勒息息相关。此后，云南红的到来让葡萄规模化种植并成为当地的重要产业。对李向雨来说，葡萄园曾是他童年的游乐场，那里有他不可替代的记忆。
晚上七点半，夕阳渐沉，鹭鸶归巢，在酒店的自助餐厅就能看见对面的万花筒亮起灯火，接着传来了吉他声，我们去万花筒底下的小酒吧“钟牧龙的窝”喝一杯。吉他手阿龙在手鼓的节奏中弹唱起万晓利版本的《女儿情》，一时间让人仿佛身在大理古城。阿龙曾在丽江和大理生活， 2020年来到弥勒时，这里巨大的变化让他惊喜，他最终决定落脚在小镇。“万花筒是一个独一无二的地方，在它脚下，我是不是也独一无二？”他斟上葡萄酒，大家默契碰杯，夜晚丰富且包容。
去往自然在云南，若一个人痴迷看云，那他多半是一个外省人。而我们不仅总是抬头望向天空，还常常盯着美丽而不知名的植物发呆。在这里，人们不必宣称热爱自然，生活的一切都在自然当中。过去弥勒在本省人心目中就是一座温泉之城，这里地热资源丰富，是昆明人温泉度假的首选之地。在前往湖泉生态园的途中，成排的棕榈树散开孔雀羽毛似的叶片，小径上雪白的鸭子旁若无人地散步，湖中央三只黑天鹅懒散地晒着太阳，一群人身着白色浴袍从湖边经过，鱼贯进入半山温泉馆。正是周六，他们的周末理应这样度过。
而可邑小镇位于弥勒的边缘地带，距离市区21公里，是彝族支系阿细人的聚居地。司机大哥用浓重的本地口音告诉我们，虽然弥勒与佛同名，但有一种说法是，弥勒实际得名于过去的彝族首领木勒。阿细人以虎为图腾，祭拜火神，在这里身着长袍的巫师毕摩主持祭祀，为村民祈求风调雨顺。这个小山村过去以求偶为主的“阿细跳月”舞蹈已经成为一项景点表演，而每逢节假日，毕摩也会出现在寨门口迎接远道而来的客人。
我们穿过怪石林立、藤蔓丛生的密枝山，走完晃荡的吊桥，已经有些筋疲力尽。搭一段景观车进入民居聚落，在这个有着3000多年历史的村落里，鹅黄色的夯土房经过整修依旧坚固，老人们守着村庄，早已习惯在外来游客的注视下劳作、生活。
兩个羞涩的彝族少女为我们指路，那是周边仅有的一家小饭馆。本地阿姐手忙脚乱地操作着点餐系统，她的普通话不大流利，努力听其他几位四川阿姨报菜名。另一边，几位赶路的游客撤销了还没上桌的菜品，“不要咯，效率太低咯。”“效率”，对于祖祖辈辈生活在这里的人来说，要如何才能理解城市人口中的效率呢？这真是一个难题。我们坐在矮凳上，不如再等一会儿吧，热腾腾的卤鸡米线、炸洋芋和米凉虾迟早会有的。
弥勒三天两夜Day1
抵达弥勒后，打车去市区尝一份当地特色的卤鸡米线。再返回东风韵美憬阁酒店，花上半天时间参观建筑，每一栋楼都各有特点。晚餐在酒店中餐厅享用，尝尝云南的炸竹虫和蚂蚱，还有鲜掉眉毛的小瓜炖火腿。睡前记得在黑色浴缸内泡澡，洗掉一天的疲惫。
Day2
早上从印章坊开始探索东风韵小镇吧。从印章坊到万花筒和半朵云，你将会找到多种角度来拍照。你也可以在等风来影像馆租一套汉服，让摄影师为你留下旅行纪念。下午前往云南红酒庄，跟随导游的解说，了解当地传奇的葡萄故事。晚上在美憬阁来一顿海鲜自助餐，再去阿龙的小酒馆听他弹吉他、讲故事，喝一杯玫瑰醋，还有本地的葡萄酒。
Day3
前往可邑小镇探访彝族古村落，清一色的夯土房十分古朴。午餐时在老弥勒饭馆点一份米线、炸洋芋和米凉虾。再前往湖泉生态园中的半山温泉，体验本地天然的低矿化碳酸泉，在旅行结束前用温泉治愈身心。
